Скандинавия на велосипеде или пол Европы дикарем

Одиночный велопоход от Мурманска до Польши через всю Скандинавию, с посещением достопримечательностей был начат 18 мая и закончен через 29 дней в городе Познань 15 июня 2013 года. Удалось посетить и оставить впечатления от 6 стран Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Польша). Все дни были ходовыми, пройдено 5250 км., со средним дневным пробегом около 180 км. Велоотпуск был полностью проведен в палатке, а сытная еда была приготовлена на бензогорелке. Бюджет поездки, включая билеты на поезда (Москва-Мурманск; Познань-Москва), питание, запчасти (колесо), бензин и пр.,  составил около 40 тыс/руб.

Схема движения по маршруту и примерное расположение стоянок.

Полезные ссылки:

Подробный трек: http://www.etomesto.ru/track8c9815050/

Фотоотчет о поездке: http://fotki.yandex.ru/users/sorokura/album/207271/

E-Mail: sorokura@yandex.ru

Прохождение маршрута по целым дням, показания велокомпьютера и населенные пункты

День	Дневной пробег	Общий пробег	Средняя скорость	Время в пути	Населенные пункты в пути
Россия
1	153,26	153,26	21,47	7:08	Кола, Верхнетуломский
Финляндия
2	208,59	361,85	22,04	9:28	Saariselka, Vuotso
3	199,8	561,65	22,91	8:43	Sodankyla, Rovaniemi
4	201,28	762,93	22,8	8:50	Tervola, Tornio, Sangis
Швеция
5	202,6	965,53	22,34	9:04	Lulea, Pitea
6	204,6	1170,13	21,97	9:18	Lycksele
7	211,8	1381,93	21,11	10:01	Asele, Dorotea, Stromsund
8	167,43	1549,36	19,83	8:26	Hammerdal, Lit, Krokom, Are
Норвегия
9	200,02	1749,38	20,89	9:34	Storlien, Stjordal, Trondheim
10	202,89	1952,27	20,51	9:53	Halsa, Molde,
11	126,07	2078,34	16,79	7:30	Andalsnes, Trollstigen, Geiranger
12	152,84	2231,18	16,9	9:02	Grotli, Stryn, Olden, Innvik
13	172,88	2404,06	18,75	9:13	Byrkjelo, Ardal, Dragsviki
14	179,11	2583,17	19,11	9:22	Sogndal, Laerdal, Gol
15	205,12	2788,29	18,93	10:49	Honefoss, Oslo
16	176,24	2964,53	19,56	9:01	Askim, Skotterud
Швеция-2
17	167,24	3131,77	20,74	8:04	Arvika, Deje, Forshaga, Karlstad
18	225,21	3356,98	20,49	10:59	Filipstad, Kopparbeg, Skultuna
19	167,76	3524,74	18,05	9:17	Enkoping, Stockholm
20	206,22	3730,96	21,86	9:26	Nykoping, Norrkoping, Linkoping
21	200,28	3931,24	20,65	9:42	Granna, Jonkoping, Varnamo
22	196,29	4127,53	19,88	9:52	Helsinborg, Helsingor
Дания
23	124,56	4252,09	15,67	7:57	Copenhagen, Slagelse
24	148,19	4400,28	20,0	7:24	Korsor, Nyborg, Odense, Middelfart
Германия
25	192,83	4593,11	21,24	9:04	Weiche, Neumunster
26	152,01	4745,12	18,61	8:10	Hamburg, Geesthacht
27	200,37	4945,49	20,62	9:43	Ludwigslust, Nauen
28	174,76	5120,25	20,97	8:20	Berlin, Kostrzyn nad Odra
Польша
29	137,79	5258,04	19,08	7:13	Pniewy, Poznan
итог	181,3 км/день	5258 общ. пробег	20,13 ср. скорость	260:33 общ. Время

С чего все началось. Изначально планировалось проехать от Москвы до Мурманска и вернуться по Финляндии через Санкт-Петербург, но рисовалась слишком скучная и однообразная картинка похода. В итоге, старт сдвинулся к Мурманску, а нитка маршрута пролегла через 6 стран Европы с финишем в Польше или Белоруссии. Итак, маршрут вырос с 3 до 5 тысяч километров, что заставило отнестись к подготовке еще более серьезно. В приоритетах была максимальная автономность в плане жилья, приготовления еды, техобслуживания велосипеда, собственного комфорта и пр., и минимальный вес багажа. Главной задачей было все продумать, ничего не забыть и самое важное не взять ничего лишнего, к тому же я был ограничен во времени – не более месяца, и график движения, при прохождении всего запланированного маршрута, выходил достаточно напряженным, что требовало продумать все до мелочей.

Подготовка, снаряжение и необходимые вещи. Для въезда на территорию Евросоюза необходимо получить визу, разумеется. Проще и логичнее было получить финскую визу, при этом необходимо соблюсти два правила - страна въезда и страна наибольшего пребывания. Проблема была в том, что из необходимых документов нужно предоставить билет до территории государства или данные автомобиля (если едите на авто) и бронь проживания на весь срок нахождения. Решил не придумывать, а изложить, в визовом центре, как есть – еду, мол, на велосипеде не знаю когда, и где буду ночевать, оттого нет билетов и брони. Но выход есть - в моем случае потребовалось письменное заявление, подробно описанный маршрут (пришлось его, конечно, немного изменить) с приложенной картой и бронь на первые сутки. В итоге все прошло удачно, визу получил в обещанный срок на запрошенный период пребывания. Осталось купить билет на плацкарт Москва - Мурманск, подготовить кредитную карту (везде своя валюта, кроме Финляндии и Германии – евро) и приступать к технической части.

Провел полную подготовку велосипеда (SCOTT SCALE 29), поставил новые расходные детали (шестеренки, цепь, тросики, резина и пр.), более комфортное седло.

Запчасти: покрышка, 2 камеры, спицы, ключи, петух, смазка, заплатки и пр. мелочи.

Прочий багаж: палатка (vaude hogan), спальник (пух 500гр.), коврик (воздуш. 400гр.), бензогорелка MSR, личные вещи и немного еды (2 кг крупы, сублимированное мясо, шоколад, чай, сахар, соль).

Из тяжелого - пришлось брать велочехол, для перевозки велосипеда в поезде, и фотоаппарат зеркалку.

Описание маршрута.

Россия 18 мая. Не доезжая до Мурманска одну станцию, выхожу на остановке Кола и приступаю к сбору велосипеда. Здесь еще совсем ранняя весна, на деревьях только набухают почки, на водоемах лед, а на сопках лежит снег, немного прохладно, но уже светит теплое солнышко. Ну что ж, все колеса на месте, багажник и бардачки тоже – объявлю сам себе старт в 12:50))

Выезжаю из поселка и начинаю двигаться вдоль реки Лотта в сторону Финляндии, до границы около 240 км. Дорога по местным меркам неплохая, много асфальта, мало ям – на велосипеде катится без проблем. Машин мало, небольшие горочки и спуски, вокруг карельский лес, болота, озерца и речки. Заправился бензином в Туломе, до моего прибытия там не знали, что можно наливать топливо меньше литра в такие странные красные емкости – «А не рванет?». Дальше по пути на речках встречались рыбаки, которые потихоньку браконьерили в свой законный выходной. Пейзажи не менялись до самого вечера. Остановился у озера недалеко от частной турбазы. До границы оставалось около 80 км.

На следующий день под моросящим дождем на 86 км. я добрался до Русско-Финской границы. За километр до КПП проверили документы, а уже на самом КПП проверяли все, даже собака обнюхивала на предмет наркотиков. Но все прошло без проблем (наркотики не нашли), вежливо и добродушно. Дальше финны проверили только документы и убедились, что я понимаю, до какого числа действует виза. Родина позади и позади 240 км, продолжаю удаляться, теперь по Финляндии.

Финляндия. 19 Мая. Неизбежно дорога становится хорошей, а главное на всем своем протяжении одинакова, ни ям тебе, ни дыр и ни украденного асфальта. Полное отсутствие мусора по обочинам, рыбаков, но зато много оленей, ходит по дороге и это сразу при переезде через границу.

Чтобы не делать крюк через Ивало, срезаю по грунтовке через лес и выезжаю через 25 км. на трассу Е75 в сторону юга. Трафик возрастает, но не критично и везде есть асфальтированная обочина, а вокруг нетронутая северная природа. Ехать очень комфортно, машины притормаживают, объезжают с запасом, хотя это кажется лишним. Населения минимально, встречаются небольшие дачные поселения с полным отсутствием изгородей, с похожими неброскими домиками. Магазины встречаются только в городах. Ночью еще подмораживает, за полярным кругом солнце не садится – полярный день.

Со стоянками проблем нет: везде чистая вода, дикий лес, никаких частных территорий и прочего, чего я опасался, нет. На следующий день продолжаю двигаться на юг до полярного круга, где находится знаменитая "столица" Лапландии и постоянное место проживания Санта Клауса – Рованиеми. Сюда приезжаю уже ближе к ночи, посещение парка Санты оставляю на следующий день. Ставлю палатку на берегу большой реки, рядом с шикарными виллами. Но, не смотря на плотную застройку вдоль воды, сам берег никому не принадлежит и доступен для посещения. Чем я и воспользовался, хотя сначала показалось, что к воде не подойти. Ночью по-прежнему морозно и светло.

Утром посещаю Санта парк, но, к сожалению, дом Клауса, который больше похож на землянку и находится под небольшой сопкой, работает только месяц в году, в период рождества и нового года. Здесь в лесу недалеко от Рованиеми очень много небольших дорожек с подсветкой в темное время года, предназначенных летом для бегунов, велосипедистов, роллеров и т.д., а зимой для лыжного спорта. Прокатился я немного по этим замечательным дорожкам и отправился дальше на юг, где теплее и темнее.

От Рованиеми до Ботнического залива Балтийского моря двигался по параллельной второстепенной дороге. Как же это прекрасно, ехать не смотреть на всякий случай постоянно в зеркало, а спокойно любоваться окружающими видами. Правда сначала поехал не по той дороге и сделал холостой пробег в 10 км. Добрался до моря и дальше на Запад к Швеции ехал по велодорожке. И вот через 25 км. я уже в Швеции, полное отсутствие границы, КПП или их следов. Маршрут по Финляндии занял два неполных дня и один полный, в итоге 470 км. земли суоми.

Швеция.21 мая. Итак, вторая страна Евросоюза под колесами. И сразу меня встречает большая Икеа, ну точно Швеция. Особых перемен я не замечаю, выезжаю из селения Торнео на трассу Е4 и здесь понимаю, что такое автобан. Количество машин заметно возросло, скорости тоже, поначалу это не очень пугает, но со временем постоянный шум и вынужденность всегда держаться правого края, очень выматывает. Теперь я прекрасно понимаю, что выбрав эту дорогу для передвижения, я допустил ошибку, хоть она и самый короткий путь и идет вдоль моря, но всегда можно найти тихие лесные дороги с прекрасными видами, а здесь моря даже не видно. Постепенно свечерело, значит, пора в кусты. Ухожу с автобана на маленькую дорожку в сторону моря и нахожу там неплохое место для стоянки. Готовлю на морской воде, а она, как известно, в Балтийском море почти пресная.

Утром пообщался с местными, используя свой небольшой запас слов и язык жестов. Они улыбались и не понимали, зачем мне нужен трос-замок, - деревня одним словом. Но пора возвращаться от тихого уголка у моря на магистраль. Здесь все по-прежнему, в начале дня машин очень много и скорости выше, асфальтированная обочина местами становится очень узкой, а белая разграничительная полоса отбита искусственными углублениями, так что ехать по ней крайне неприятно. А дальше с двух сторон от дороги появился сплошной забор препятствующий выходу диких животных на полосу движения, а меня соответственно в лес. И так продолжалось 140 км. Хорошо, что с собой был перекус и достаточно воды.

В Питео, наконец-то, покидаю магистраль и ухожу на второстепенку, - как же здесь тихо, беру тайм аут. И дальше до самого позднего вечера наслаждаюсь красотами леса, озер, диких животных и птиц – их здесь немало (косули, зайцы, аисты, журавли, цапли и тд.). Останавливаюсь у красивого озера, чувствую себя достаточно измотанным.

И снова, с утра местный житель решил со мной познакомиться и пообщаться, как я заметил, делают здесь это очень тактично, стараясь не побеспокоить тебя. Когда я уже умылся, поел и готов был собираться, подплыл мужичок на лодочке, поздоровался, поинтересовался моим путешествием, сказал, что очень рад со мной познакомиться и пожелал хорошего дня, так обычно все разговоры и проходят. А мне пора вперед, по прекрасной, почти безмашинной дороге. Погода пока балует, ни дождя, ни жары и даже ночные заморозки уже пропали. Правда, самочувствие уже не 100% - боль в колене и пр. характерные велосипедные проблемы. Решил не перегружаться, но по такой дороге ехать одно удовольствие. Здесь очень красиво, и невозможно отметить отсутствия воздействия на природу – рядом с дорогой нетронутый лес, ни мусора, ни съездов в лес, ни рыбаков, вообще никого, только звери бегают по лесу, а в озерах плещется рыба. На 155 км. проезжаю Люкселе, подзакупаюсь и вскоре встаю на ночлег снова у озера в лесу.

На следующий день катится не очень легко, да к тому серьезно мешает морд-вест. Через 90 км. беру продолжительный отдых с обедом. К месту моей остановки подъехали единомышленники французы. Мужчина и женщина едут на велосипедах вокруг Балтийского моря уже 6 месяцев и позади почти 6000 км., они застали зиму в России и с восторгами делились впечатлениями. Вещи велотуристов кроме багажников ехали еще в велоприцепе. Вдоволь пообщавшись о нашем о родном и обменявшись гудлаками, я продолжил путь. Дорога вскоре свернула на юг и проблема с ветром исчезла, он стал боковым. Велосипед значительно прибавил в скорости и настроение улучшилось. Остановился только ближе к ночи на обустроенной стоянке, где была беседка, кострище и туалет “шведский” – в одном домике два посадочных места.

Ночью и утром накрапывал дождь. Но, когда я собрался и позавтракал жареными сосисками на костре, погода наладилась, и движение мое продолжилось. Снова еду на юг, перед Естерсундом ухожу направо, чтобы по короткой дороге выйти на трассу Е14. Правда дорога пошла в приличный набор, а через 15 км. я спустился на шоссе ведущее в Норвегию. Боялся, что будет похоже на магистраль Е4 вдоль Балтийского моря, но нет эта дорога гораздо спокойнее и вполне подходит для передвижения на велосипеде. Постепенно шоссе начинает больше вилять, появляются подъемы, а к вечеру начинаются серпантины. Ставлю палатку у реки и наблюдаю, что ночи уже не такие светлые.

До Норвегии 30 км. Утром встаю пораньше делаю много полезных дел – техосмотр велосипеда, стирка и пр. Выезжаю, забираюсь на перевал и через 28 км. я в Норвегии. Швеция мне очень понравилась, и если все пойдет по плану, я еще вернусь в эту страну только Южнее. Итого пробег по Швеции 880 км. за 4 с половиной дня.

Норвегия. 26 мая. Итак, третья страна Европы. Границ не замечаю, но меняются знаки, и дорога становится немного хуже, но это только по сравнению со Швецией. Набор до этого не прошел впустую - еду больше 20 км. только притормаживая. Пейзаж полностью меняется, вокруг скальные горы, водопады и маленькие домики с травой на крышах. Красота, да и только, главное успевать следить за дорогой.

Спуск постепенно сходит на нет, и дальше я качусь под встречным ветром до городка Схьёрдаль. Здесь воскресение и работающих магазинов очень мало, с трудом нашел один маленький продуктовый. Пополнил свои запасы всякими ништяками, рванул в Трондхейм, но оказалось не все так просто. Движение по магистрали Е6 здесь строго запрещено. Не заметив с первого раза никакой альтернативы, поехал по ней, но не тут-то было, - многие машины притормаживали и сигналили, а один автобус с пассажирами остановился, и водитель вежливо объяснил, что здесь совсем нельзя ездить на байке и показал, где я могу найти специальную дорогу. Спасибо огромное за помощь шоферу, я нашел отличную велодорожку с указателями – до Трондхейма 33 км. Правда она повторяет весь рельеф, все наборы и спуски. Но ничего не поделаешь, добравшись до города, я решил не задерживаться, как и планировал, а поскорее двинуться в сторону Северного моря и к известным Норвежским фьордам. Ситуация с выездом из населенного пункта повторилась. Мне пришлось долго плутать и спрашивать прохожих на каждом перекрестке, как добраться до ближайшего поселка на моем пути. Здесь альтернативой магистрали Е6 был дублер, правда, постоянно уходящий далеко в сторону от основного направления, отчего возникало чувство опасения, что едешь не в ту сторону, но обошлось. Вскоре вышел на трассу Е39 и до позднего вечера колесил по ней на Запад. На очередном наборе остановился на ночевку около небольшой деревеньки, надеюсь завтра на продолжительный спуск.

 С утра затеял небольшую стирку, техосмотр, регулировку, смазку и т.д., от этого выхожу немного позже. Продолжительного спуска не оказалось, наоборот,  много затяжных серпантинов, пора привыкать к местным особенностям.  На 86 км. спускаюсь к морю, прямо к паромной переправе у Хальса, она является частью и продолжением дороги Е39. Два парома работают без задержек, ждать пришлось не более 15 минут, взяли с меня 32 кроны.

Фьорды это очень красиво - узкие и длинные заливы, холодного, спокойного моря, а вокруг горы и скалы и где-то в дальних уголках небольшие поселения из нескольких домиков. Переправляюсь достаточно быстро и дальше продолжаю двигаться по той же трассе в направлении другого фьорда.

 Очередной перевал и к вечеру под освещением закатного солнца еду вдоль фьорда к его основанию, местечку под названием Оре, где на карте указана переправа. Но никогда не поздно учиться и узнавать что-то новое для себя - в Норвегии еще умеют делать тоннели под фьордами, а на карте выглядят очень похоже с паромной переправой, таким же пунктирчиком. Ну что же, въезд на велосипеде запрещен, стоят камеры и пр., вариант один - объезжать фьорд вокруг.

Возвращаюсь обратно 15 км., в место где выехал к берегу и дальше вдоль воды, около 60 км. прекрасной дорожки, до обратной стороны тоннеля. Планы немного нарушены, не доехав до следующей переправы, встаю на перевале у реки. Ночи становятся все темнее, здесь уже пользуюсь фонариком. Утром приходили косули попить воды из реки, меня сразу не заметили. Преодолев очередной фьорд, следую от Ондалснеса к известной тропе троллей, - очень красивый и серьезный серпантин.

Это около 20 км. постоянного набора, а последние 10 сплошные витки узкой, но очень живописной дороги. Здесь безумно красиво на каждом шагу, что не остановка, то невиданные пейзажи. Хорошо, что крутой подъем был оправданием для частых остановок.

Когда едешь снизу, то, кажется, что дорога не может перевалить через спаянные кольцом километровые скалы. Однако невозможное возможно: сначала идет набор по одной стене, потом серпантин перепрыгивает мостом через почти вертикально слетающую с гор реку и продолжает набор по противоположной стене. А наверху все обустроено для туристов: магазинчики, и смотровая площадка, выступающая над обрывом и местами с прозрачным дном. Короче это надо видеть, так не передать.

Вдоволь нафотографировавшись и отдохнув, отправляюсь дальше, где меня ждет заслуженный спуск. Пейзажи не прекращают поражать, спускаться постоянно не получается, приходиться тормозить и фотографировать. Вместе со мной спускается вниз большая река, образуя множество водопадов, или просто проваливается в щель, а потом ниже вырывается с ревом из скальной дыры.

Спускаюсь вдоль реки до очередного фьорда и переправы в Валдалл. А на обратном берегу дорога снова начинается с серпантина. Здесь также везде очень красиво, от Ондалсена еду по дорогам отмеченными на местных картах, как места с особо панорамными и пейзажными видами. После перевала перед моим взором предстает известный многим туристам Гейрангер фьорд, да такое зрелище не может не впечатлять, ну и как везде в подобных местах есть очень удобная и оригинальная смотровая площадка - прозрачная нависающая над обрывом и текущей водой под ногами

Уже ночереет, спускаюсь в одноименный поселок, немного гуляю и встаю на подъеме из Гейрангера у большого водопада. Сегодня минимальный километраж, но очень много впечатлений и фотографий.

Утром не слышал будильник, все заглушил водопад. Когда я тихо-мирно варил кашу, пришли туристы фотографироваться у бурлящей воды, и были удивлены моему поселению, но каждый поздоровался и улыбнулся, я им в свою очередь предложил отведать моей каши, но они вежливо отказались, вот такие здесь все вежливые.

От Гейрангера дорога набирает высоту до 1000 м., здесь все еще в снегу и много озер закрытых льдом, видимо самая красота в июле - августе, когда снег только на вершинах, и они отражаются в голубой воде горных водоемов. Такие озера тянутся на протяжении почти 30 км. Дальше игнорирую правый поворот, уходящий в тоннель, и планирую уйти направо дальше по второстепенной дороге от Гротли.

Здесь вижу небольшую кафешку и решаюсь пообедать, заодно узнаю у местных,  что нужная мне дорога еще закрыта на зиму, и ехать по ней мне не рекомендуют, поскольку там много снега. Девушка официантка, видя мою настойчивость, подарила мне две шоколадки и сказала, что-то вроде: «да прибудут с тобой силы путник...»

Мокрая грунтовая дорога была перекрыта шлагбаумом с предупреждающей надписью о зиме и лавинах. Через пару километров путь преградил снежник, потом другой, третий, и так на протяжении 7 км., но все они закрывали дорогу не более чем на 200м. и проходились ногами. Остальную часть дороги уже до меня расчистил трактор и дальше я поехал уже без остановок.

Проехал завершающий шлагбаум и уже по асфальту все время вниз, мимо, до сих пор работающего, горнолыжного курорта, и далее до поселка Стрюн у очередного фьорда. Завершаю день, объехав залив и забравшись на перевал. Ставлю палатку у заброшенных домиков. Наверху встречаю красивый закат.

Следующий день начинается со спуска, что может быть лучше. Итак, на ура прокатываюсь 61 км. Но все должно быть уравновешенно, в данном случае спуск сменяется затяжным подъемом, как ни странно, аж в 60 км. Живописность здешних мест не перестает восхищать и удивлять, а главное постоянно: зеркальные озера, бурлящие реки, грандиозные водопады не похожие один на другой. Так, что набору высоты можно только радоваться, есть возможность на все вдоволь насмотреться.

Я не представляю более правильного путешествия по Норвегии, чем на велосипеде, на мой взгляд, самая оптимальная скорость, хотя не только по Норвегии. Итак, добираюсь я до спускового серпантина, настолько продолжительного, что сверху сразу все его витки и не сосчитаешь. Приятно сверху наблюдать предстоящий спуск, дорога змейкой уходит вниз и теряется из виду. Добираюсь до переправы Драгсвик – Хелла, и не доехав до Согндале около 10 км., встаю у дороги у ручья.

Утром понимаю – хорошо, что не доехал до Согндаля, это была последняя возможность встать у воды до темноты. Здесь крутой берег и у моря все застроено. Дальше ухожу к другому ответвлению фьорда и уже привычно пересекаю перевал. Направляюсь к переправе до Льёрдарсьёри, но по прибытию узнаю, что паромы пойдут только через месяц. Вариантов нет, возвращаюсь на трассу и еду к тоннелю, ведущему к другой переправе. Ставлю свет на велосипед и погружаюсь в сырую бетонную нору длиною в 3 км. Здесь настолько узко, что машинам придется выходить на встречку при обгоне меня, да и знаков запрещающих велодвижение достаточно, от того пользуясь затишьем на дороге, на всех парах пролетаю тоннель. Дальше паром и снова тоннель только уже в 7 км. Интервал между паромами позволяет мне добраться до середины тоннеля и там, в аварийном закутке, пропустить очередную партию машин. И вот я Льёрдарсьёри – уж больно мне название это понравилось. Оттуда дорога пошла вверх и снова много водопадов и прочей красоты и так 60 км.

По пути начинается “хороший” дождь, да с ветром и снежком. Решаю не тормозить, ибо прятаться негде, на очередном перевале, еду под дождем в Гол, там то он и заканчивается. Встаю за Голом в 15 км. у большой реки, перейдя ее от дороги по навесному мосту. Ночь прошла незаметно, как и все остальные – сна не хватает, но будильник не игнорирую, иначе не нагоню достаточный километраж, хотя и так выезжаю не рано, около 10 утра. Дорога стала ровной, чувствуется, покидаю я горные массивы и от этого становится немного грустно. Мое спокойное качение заканчивается в Хонефоссе, а дальше движение на велосипеде запрещено – прямая магистраль в Осло.

Нашел велодорожки, но они расходятся в перпендикулярных направлениях, выбирал наугад, в общем началось плутание. Все байкасфальты ведут в небольшие поселения и исчезают, а на выезде снова приходится их искать, с помощью логики и расспросов местных. Что меня удивило сначала, что они не понимают, когда я говорю – ОСЛО, смотрят и хлопают глазами: «не, мы не знаем что это и где. Как я понял позже столица Норвегии это ОШЛО с ударением на последний слог, вот тогда дело пошло, и к вечеру я крутил педали, приближаясь к центру.

А центр столицы оказался на краю суши, а точнее на берегу очередного фьорда. Углубляясь в город, количество людей становилось все больше и больше, все шли тусить в центр. Здесь суббота, а это день полного отрыва всего населения, так что дальше пришлось спешиваться. Все что-то пьют, кто пиво, кто коктейли и т.д. и все много болтают. Удивительно и не привычно для меня, находясь в такой разгульной толпе, можно оставаться незамеченным и сидеть грязным и замученным на пару с велосипедом, на брусчатке посреди площади и никто не нарушит твоего личного пространства, так и будут цокать каблучки, шуршать платья рядом – тоскливо в городах одному.

Ближе к ночи, я закончил краткий обзор столицы, народ продолжал веселиться и дурачиться везде, под воздействием алкоголя и чего-то еще, правда, многие уже просто лежали на газонах. Со светом фар удаляюсь из города в поисках хоть какого-то места для стоянки. В итоге встаю на берегу моря у ручья.

С утра приходили рыбаки с уловом предлагали мне свежепойманную семгу, отказался – решил, что до вечера возить ее в сумке не лучший вариант, эх, пришли бы они до завтрака.… И снова мучительными велодорожками, хотя на них были указатели, куда они ведут и километраж, выезжаю в Ос, там то они и прекращаются. Решаюсь выехать на Е18 единственную дорогу в сторону Стокгольма, за время путешествия появился страх больших трасс, здесь он только закрепляется. Узкая нагруженная трасса, сконцентрированная езда по белой полоске сильно выматывает – километр за два. Понимаю, что надо искать другие варианты пусть и значительно длиннее. Поизучав карту, нахожу неплохой маршрут до Стокгольма, конечно, виляюще-петляющий, но я готовился к худшему. Ухожу с магистрали на север и еду спокойненько, почти один, по прекрасным лесистым холмам до границы со Швецией и там, у чистой озерной воды, в полной тишине ставлю палатку.

Покидая Норвегию, невозможно не отметить туристическую привлекательность этой страны и ее природную красоту – обязательно надо сюда вернуться. Итого Норвегии 1360 км., в течение почти 8 дней.

Швеция-2. 3 июня. Следующее утро началось уже в Швеции, а путь продолжился по постоянно меняющимся дорогам, то грунтовым, то асфальтированным, должен отдать должное Шведам – все дороги на высшем качестве. Проехал Арвику и после крутого грунтового подъема перед Дийё, обнаруживаю серьезную восьмерку на заднем колесе, она и раньше была замечена, но требовала вмешательства, а теперь крутящееся колесо виляло в стороны очень нездорово.

При детальном рассмотрении обнаруживаю трещины и почти разрывы обода спицами от перегрузки. Понимая, что далеко я не уеду на таком колесе, в Дийё меняю направление с Востока на Юг в сторону крупного поселка Форщага, но помощи там не нахожу, и отправлюсь дальше в город Карлстад. Боясь, что не застану открытыми магазины, приходится гнать 30 км. на максимально возможных оборотах. И не зря, за пять минут до закрытия одного веломагазина, покупаю единственно подходящее колесо, примерно за 7500 руб. Честно говоря, боялся, что не смогу найти колесо на 29 в попутном маленьком городке, но это Европа.

Переместив диск, кассету и резину пытаюсь вернуться на проложенный мною ранее маршрут. К ночи встаю у озера на высоком сосновом берегу. Новое колесо, на следующий день катится без проблем, даже и не собирается чуточку завосмерить, несмотря на свою не обкатанность. Маршрут замечательный, и наборы, и спуски, минимум машин, много красивейших озер и не тронутой природы. К вечеру столкнулся с проблемой – пора вставать, а воды (река, ручей и пр.) нет нигде. Лес кончился и пошли поля, здесь только оросительные каналы и совсем не чистые. Продолжаю искать воду уже в темноте по навигатору, в итоге нахожу небольшую речку у поля. Река, текущая среди постоянно удобряемых полей не может быть чистой, в чем я убедился с утра при свете нового дня. Не зря вчерашний ночной чай показался неприятным на вкус. А сегодня общую картину лагеря у мутной реки дополняли сотни гусениц моли, висящие гроздями в паутине на каждой веточке, окружающих деревьев, а многие из них уже попадали на мою палатку и посуду, и беспомощно шевелились. Завтракать сразу перехотелось, собираюсь и еду в столицу Швеции. Дорога до Стокгольма проблем не вызвала, она шла параллельно автобану, местами пересекая его, через все попутные населенные пункты. Незадолго до въезда в город начинаются велодорожки с указателями, и дальше по городу, я еду только по ним. Столица Швеции очень велосипедизированна, специальные полосы выделены разметкой и идут не вдоль проезжей части справа, а с ощутимым приоритетом, часто пересекая ее по диагонали для поворота или разворота и т.д. Само велодвижение достаточно динамичное, скорости не прогулочные, а скорее транспортные, в общем катиться и беззаботно смотреть по сторонам неудобно. Но зато можно в любой уголок города добраться на велосипеде. Здесь есть что посмотреть и где погулять, жаль, что мой формат движения не позволяет полноценно изучить достопримечательности - полдня без отрыва от велосипеда, явно недостаточно. Посещаю королевский дворец, парки, катаюсь по центру, и на одной пешеходной улице захожу в ресторанчик с настоящим Шведским столом.

Здесь был рай: мясо, рыба, морепродукты, которые могут поджарить при тебе на сковородочке, салаты, овощи, фрукты, пирожные, напитки и при этом бесконечное число подходов. Это был настоящий отрыв - полные тарелки с мясом, креветками, кальмарами и прочей невероятной для похода едой, опустошались мною за десятерых, хотя в маршруте голодать не приходилось. Даже девушки за соседним столиком, видимо, обратили внимание - все чаще я ловил их взгляды полные удивления и уважения, подсчитывающие приносимые мною блюда. Но первым делом велосипеды, а девушки потом. Закончив обед фруктами, и заплатив около 800 руб., отправляюсь дальше любоваться городом и искать дорогу на выезд. Столицу покидаю на закате без проблем, необходимые велодорожки подписаны и привязаны к автобану. Дальше, уже в темноте, выезжаю на дублер магистрали и спокойно подыскиваю место для ночлега. Я уже писал про обилие диких зверей и птиц, спокойно появляющихся на глазах у людей, но здесь ночью на полях я видел одновременно косуль, зайцев, лосей и кабанов. Может под покровом темноты они почувствовали безопасность и вышли из леса, но как их много и всего лишь в 30 км. от столицы Швеции. Встал поздней ночью у озера, среди шорохов каких-то четырехногих местных жителей.

Следующий день начался довольно поздно, не услышал будильник, в итоге вышел только 13:30. Но зато катился по дублеру трассы - Е4S. Прекрасная дорога сквозь лес, мимо озер и рек, ровно в том направлении, куда мне надо, минимум машин и почти не накручивает лишних километров. Проехал Никопинг, Норркопинг, Линкопинг и встал у реки, накрутив более 200 км.

Дублер автобана продолжался и в течение следующего дня, было опасение и готовность, что такая халява скоро закончиться и придется выискивать альтернативный маршрут, но нет, все шло замечательно. Не обошлось без утомительного морд-веста, но к вечеру дорога ушла в высокий лес и помеха ветра отступила на задний план. У Гранна проезжал очень большое и красивое озеро с высокими берегами, считается местным курортом и достопримечательностью. За Джонкопингом вдоль хваленной мной дороги появляются еще и велодорожки. Очередную ночь встретил у другого большого озера за Варнамо. Все идет по плану, но на следующее утро просыпаюсь с плохим самочувствием. Непонятно с чем связано ухудшение состояния, но к обеду лучше не становится и появляется озноб. А впереди сегодня по плану Дания, и это серьезный стимул не расслабляться, тем более, что замечательный, тихий и спокойный дублер, верно, ведет меня к цели. Итак, к вечеру добрался до Хельсинборга, откуда идут паромы в Хельсингор (Дания) через пролив Эресунн. Да, здесь паромная переправа не похожа на то, что я видел в Норвегии, где спокойно заезжаешь на судно, а билетер подходит к каждому и меняет билетики на деньги. Здесь целый морской вокзал, похожий на аэропорт, залы ожидания, кассы, рестораны, кафе и пр. Пришлось долго кататься на лифте с велом, чтобы найти нужную мне по направлению кассу. Потом с билетиком ездил по территории порта в поисках своего парома, но везде заборы и никого. Я почти отчаялся и потерялся, когда услышал родной, отборный русский мат – ура, это наши дальнобойщики квасили между фурами. Плохо фокусируясь и держась на ногах, водилы мне рассказали и показали, как выбраться из этих лабиринтов (как же я уже соскучился по России), и вот я уже на борту громадного судна с множеством грузовых и легковых машин. На верхней палубе есть кафе, вполне доступное по ценам и панорамными видами на пролив. Через мин. 20 схожу на сушу, но уже в Дании. Недаром я слышал, что эта страна самая велосипедная, так и есть, почти от парома сразу начинается ярко обозначенная велодорожка.

Вторая часть Швеции составила около 1160 км. пробега, в течение 6 дней.

Дания. 8 июня. Итак, вдоль берега еду в сторону очередной столицы, с ощущением чего-то нового, но с ухудшающимся самочувствием. Здесь равнинный ландшафт и территории вдоль моря достаточно густо заселены. Не доезжая Копенгагена, останавливаюсь в лесопарке, это одно из немногих мест подходящее для отдыха, которое я встретил за последние 30-40 км. Об источниках воды не может быть и речи, поэтому трапезничаю на привезенных запасах. Сегодня снова суббота и столица в нескольких километрах, и снова все поголовно население уходит в глобальный отрыв, везде слышна музыка, крики, салюты и прочее веселье. Чувствую, что поднялась температура, перед сном выпиваю терра-флю и вперед в царство морфея.

С утра разбудила собака, она лаяла на мою палатку, и я понял, что пора вставать, скоро весь парк наполнится спортивными людьми. По моим наблюдениям за все время, что я еду по Скандинавии, наблюдаю повальное увлечение спортом абсолютного большинства жителей. Независимо от возраста, физической формы и пр. все бегают, ездят или занимаются ходьбой; с собаками или с детьми, в специальной форме и со спортивными приборами. В общем утро это время спорта. Покидаю кусты и вскоре завтракаю у ближайшего магазина, температура не спала, принимаю дозу лекарств и отправляюсь к центру столицы Дании. Глядя на бардак в городе, вспоминаю, что ночь была с субботы на воскресенье и вся молодежь отжигала, свидетельством тому множество разбитых бутылок и спящие люди на газонах, а порою прямо на тротуарах. В остальном тихо и спокойно, город просыпается, появляются туристы, все больше и больше, открываются рестораны, появляется развлекуха, мимы и т.д. – гулять одно удовольствие. Дания это страна, где велодорожки есть везде и в обоих направлениях, здесь невозможно не перемещаться на велосипеде. Город очень красивый, много старинных зданий, живописных улочек, фонтанов, каналов и конечно королевский дворец с его стражниками в причудливой форме.

Полдня гуляю и катаюсь по Копенгагену, обедаю и решаю, что надо пробовать отсюда уезжать, несмотря на не проходящий озноб и жар. Еду только по велодорожкам они здесь шикарные, хвалить их можно снова и снова. К сожалению, двигаюсь очень плохо, не удается набрать темпа и к 65 км. силы иссякают, долго отдыхаю. К вечеру, с горем пополам, добираюсь до Слагелсе, заправляюсь бензином и пополняю запасы воды и останавливаюсь в кустах. Принимаю решение, что нужно выздоравливать и на следующий день отсыпаться и отдыхать. Так и сделал, прекрасное утро началось только в обед, сон помогает, самочувствие лучше и бодрее, надо этим пользоваться – выезжаю. Впереди пролив Большой Бельт, который разделяет острова Зеландия и Фюн, перебраться с одного на другой можно только по мосту длиною почти в 20 км., но, не смотря, что это Дания велодорожки все-таки там нет и единственный вариант проехать по мосту это электричка. Беру билет на одну остановку от станции Корсор до станции Нюборг стоимостью почти в 700 руб. Но это не электричка, это ракета - она развивает скорость до 200 км., слишком не привычная для меня скорость за последнее время. Через 10 минут уже еду по острову Андерсена. На 100 километре моего дневного пробега пересекаю остров Фюн через Оденсе и Мидлфарт, и вскоре поворачиваю на Юг в сторону Германии. Встаю у ручейка, каркас палатки решил сломаться сразу в двух местах, провожу ремонт и замену одной секции дуги, на вторую накладываю шину – вроде держится. Следующий день начинается бодрее и веселее, плотный завтрак, сбор и по отличнейшей велодорожке, мчусь к Дойчляндии. Через 60 км. влетаю на территорию Германии и сразу исчезает велодорожка, как же быстро привыкаешь к хорошему.

Дания прекрасная страна, здесь можно всю страну объехать по велодорожкам, о чем еще можно мечтать. Итак по Дании мне посчастливилось проехать всего 380 км. за 2 с половиной дня.

Германия. 11 июня. Еду по краю проезжей части, но по скоростям машин и по знакам понимаю, что это motor-way. Примерно через 7 км. две полицейских машины зажимают меня и останавливают, воют серены мигают маячки, выскакивают работники правопорядка с оружием и начинают громко со мной разговаривать на немецком, аж смешно, им не нравятся мои улыбки, а они мне тоже сразу не понравились. Проверяют документы, вещи, все переписывают даже номер рамы на велосипеде и на плохом английском громко говорят, - что это дорога, где запрещено велодвижение и т.д. много раз повторяя. Наобщавшись со мной, провожают меня с трассы, и дальше двигаюсь вдоль другой дороги, конечно, это совсем не Дания, но если не спешить, то можно найти подходящую велодорожку. Движение в Германии заметно более агрессивное, абсолютный приоритет велосипеда можно забыть. Вдобавок еще сразу три прокола на заднем колесе, все заклеил, но видимо пора менять покрышку – стерлась, из горной превратилась в слик. И так еду до вечера, то теряя, то находя велодорожки, встаю у реки за городом Ноймюнстер. На следующее утро все хорошо и с погодой и самочувствием, и на 60 км. я без проблем добрался до центра Гамбурга. Гулял по городу, слышал, что здесь самое большое количество мостов в мире, но все они не красивые и не романтичные, а сугубо технические, под электрички, метро, транспорт. Не нахожу для себя этот город привлекательным, кроме маленького центра, там гулять негде и смотреть нечего.

Да, и сразу что мне бросилось в глаза это отсутствия спорта: минимум бегунов, велосипедистов и прочих замороченных чуваков, - не ожидал от Германии. Пора покидать этот город и отправляться в сторону Берлина, но не все так просто. Прямой дороги нет, сплошные магистрали, с английским здесь все плохо, объяснить дорогу никто не может, разводят руками и говорят что, наверное, лучше на электричке.

Долго ли коротко ли, плутая и возвращаясь, потеряв уйму времени и накрутив десятки километров я, наконец, покинул Гамбург. Вышел на дорогу №5 вдоль Эльбы у Гестахта и вперед, правда, уже вечер. Но тут меня ждал еще один сюрприз, поскольку я все это время был далек от СМИ, я не знал что река Эльба в связи с обильными осадками и сорванной дамбой, вышла из берегов. Она затопила большие площади, в том числе жилые, в результате перекрыто множество дорог, а где мне удалось проехать, я наблюдал брошенные дома, с забитыми и заваленными мешками с песком дверьми и окнами. Вероятно, обещали еще дожди, а я и не в курсе. Не смотря ни на что, моя дорога была открыта и во многих местах ее дублировала велодорожка. Ближе к ночи ставлю палатку у маленькой речки. С утра речка из берегов не вышла, но накрапывает дождь. Хотел изначально двигаться вдоль Эльбы, но там все затоплено или перекрыто, так что продолжил путешествие по трассе №5. Еду хорошо, по параллельной велодорожке, она, правда, не постоянна, периодически заканчивается или уходит в сторону, так что трачу время на поиски или еду по самой трассе, рискуя быть арестованными крутыми полицаями. Сама Германия меня крайне расстроила. Люди здесь более агрессивны и менее общительны. Из общительных оказался только гомосексуальный дядечка (сразу я этого не понял), который улыбался мне, всем интересовался, а потом стал звать переночевать, здесь, видимо, таких много и действуют они открыто. Движение больше похоже на наше, никто не собирается тебя объезжать с запасом или ждать подходящего момента для обгона. Как, например, в Скандинавии, где машины плелись за мной, при этом, нисколько не возмущаясь моему присутствию на дороге, до тех пор, когда выезд на встречную полосу был полностью безопасным. В Германии на каждой бензоколонке есть обязательно целая полка с журналами "для взрослых", стоят открыто, а по ярким цветным обложкам понятно все содержание. Только в этой стране, за все время моего путешествия, мне отказывали в подзарядке мобильного телефона на бензоколонках. Спортсменов я почти не встречаю, зато пивные бары с рекламой очередного пива и свинины попадаются по пути на каждом шагу. В общем, неуютно мне здесь, и девушки как на подбор все некрасивые, - может это и есть первопричина всего перечисленного. И так до вечера качусь на восток, потом меняю трассу, на параллельную севернее, и уже рядом с этой дорогой, не доезжая 30 км. до Берлина, встаю на ночлег на своей воде. Утром снова небольшой дождь. Дорога хорошая, вскоре начинаются застройки, и через 20 км. без проблем въезжаю в город, во многом благодаря картам Берлина на каждой автобусной остановке с обозначением места нахождения. В центре города встретил велотуриста из Ирландии, едет уже месяц через Францию и везет багажа килограмм 50, ну, в общем, первый его поход, молодец. Гуляю и катаюсь по Берлину, здесь довольно просторные и свободные улицы, на широких тротуарах есть велодорожки. Есть что посмотреть, много красивых зданий, но мне интересно увидеть Рейхстаг. Неподалеку от государственного здания есть памятник Советскому солдату, это, конечно, очень приятно. Здание Рейхстага совсем по-другому смотрится, когда представляешь его штурм Советскими солдатами, а сейчас здесь ровный газончик и разномастные туристы. Снова клеится голубой, ну что такое!, - не толерантный я все-таки к ним. Берлин – город, который стоит посетить каждому русскому человеку, наверное, хотя особо здесь задерживаться не стоит, что я и делаю.

Выезжаю в сторону Польши, по велодорожкам без проблем, на необходимую мне дорогу. Но вскоре эта трасса превращается в автобан и приходится ее покидать. Долго крутился и через 15 км. выехал на подходящую для велосипедистов дорогу. Велодорожки есть, но не более 5-7 км., а после внезапно заканчиваются, как и снова непредсказуемо начинаются. Итак на 132 км. дневного пробега я пересекаю границу с Польшей в виде реки Одры.

Германия меня не впечатлила и ничем не порадовала, скорее наоборот. Подводя итоги, - удалось проехать 616 км. за неполных четыре дня. Но ехать сюда, чтобы покататься на велосипеде я бы никому не рекомендовал, во всяком случае, по моему маршруту.

Польша. 14 июня. Итак, под вечер открываю пробег по Польше. Сразу при переезде через границу, чувствуется, что здесь люди поскромнее, по встреченным панам и пани, по одежде, машинам, дорогам, - одним словом братья славяне. Дороги здесь не очень хорошие, чем-то напоминают наши, хотя движение скорее “европейское”. Двигаюсь до темноты по дороге на Восток и останавливаюсь у реки, здесь тоже много зверья, олени, кабанчики, а в реке бобры. Ночью бобры сильно шумят и прыгают в воду, но здоровый сон ничем не победить.

Новый и завершающий день начинается по-прежнему, как и все остальные – сбор, приготовление еды и пр. Дорога днем достаточно сильно загружена и грузовым и легковым транспортом. Через некоторое время асфальт сильно ухудшился, прям ностальгия. Под Пневами, вливается поток с юга и на дороге появляется запрет на движение на велосипеде, да и так здесь ехать просто опасно, принимаю решение уходить на второстепенку. Но и там много машин, хотя дорога больше похожа на сельскую. Во время отдыха подсчитываю, оставшееся время отпуска и понимаю, что Польшу пересечь я не успеваю, да и если честно не очень интересно. Вот так внезапно для себя, принимаю решение финишировать в городе Познань и оттуда отправляться на поезде в Москву. Через 35 км. я в Познани, покупаю билеты и отправляюсь кататься по городу.

Ночью на электричке добираюсь до Варшавы, пересаживаюсь на поезд и в Москву. В поезде только трехместные купе, в которых нет места для велосипеда, приходится оставить его в проходе.

Пробег по Польше занял всего два неполных дня и составил 180 км.

Так и заканчивается мое самое большое путешествие на сегодняшний день. В голове огромное количество впечатлений, так что и вспомнить их за раз не получится. Накопленная усталость и все-таки чувство глубокого удовлетворения от успешного мероприятия. Будет что вспомнить и рассказать!

Коротко о велопутешествии. Велопробег прошел на удивление благополучно. Изначально закладывал максимальный километраж, с пониманием того, что могу покинуть маршрут почти в любом месте, все-таки Европа. Но никаких задержек или происшествий не произошло, и я проехал согласно плану, хотя вышло несколько сложнее, чем я рассчитывал. Я бы мог получить больше удовольствия или меньше стресса, если прокладывал путь вдалеке от больших магистралей, но любой опыт полезен. По всей Скандинавии можно кататься и получать удовольствие, много хороших дорог и прекрасной природы и не надо экономить на километраже, что пытался сделать я. Все страны Северной Европы достойны посещения велотуристов. Особенно хочу отметить Норвегию или тот маршрут, который мне посчастливилось по ней проехать, невероятные пейзажи, фьорды, снега, льды, водопады, горные озера, скалы, панорамные виды и супер современная и незаметная инфраструктура – это восторг, рекомендую всем и сам туда обязательно вернусь. А вот лучшие дороги я видел в Швеции, и скажу, что не из-за дорог туда стоит ехать, там есть все и горы и леса и озера и много зверей. По этой стране у меня вышел самый больший километраж и нигде я не видел плохих, запущенных дорог, даже грунтовки и те идеально ровные. Это страна, безусловно, достойна посещения, а чего стоит их отношение к велосипедисту на дороге – абсолютный приоритет, русскому туристу такое хоть и вредно, но очень приятно. В Финляндии тоже все очень хорошо, природа, спокойствие, как на дорогах, так и в людях, единственное, что равнинно там очень и однообразно. Велосипедным фетишизмом страдает вся Дания и это ли не счастье пострадать лично. Здесь более 90 % дорог имеют по две велодорожки в разных направлениях. А на моем пути так все 100 %. Сюда стоит съездить за велосипедным счастьем, велосипедным приоритетом, и конечно надо посетить прекрасный город Копенгаген. Да и природа здесь есть, много полей, лугов, есть чистые озера и реки, а на Севере, где я, правда, не побывал, есть фьорды. На мой взгляд, вполне достойная и интересная страна для отдельного посещения. Германия – не сложились у меня с ней отношения уже с первых километров, да и дальше ничего не наладилось. Ну нечего здесь смотреть, очень заселено и застроено. Хотя конечно везде порядок, но уж слишком зарегулированный – у каждого своя ниша. Но не буду говорить про всю Германию, а только про мой маршрут. Вроде на юге есть и горы, но у меня интереса сюда возвращаться, уже нет. Минимальный пробег вышел по Польше, отсюда сложившаяся картина не может отражать всю велообстановку страны. Что-то очень похожее на Белоруссию, только с множеством автобанов, отсюда невозможность свободно перемещаться на байке. Да, здесь хорошо, спокойно, плоско, но после северных краев с заснеженными горами, поля с кукурузой и горохом не вызывают особых восторгов. Поэтому нисколько не жалею, что не успел пересечь всю Польшу до Бреста. В целом, путешествие получилось очень насыщенным, хотя во многом слишком поспешным для изучения и насыщения всеми попутными достопримечательностями. Но зато теперь в моем списке моих любимых мест появились немного немало три страны: Норвегия, Швеция и Дания. С удовольствием и интересом проложу новый маршрут по тем краям.